【服装原型袖长/上衣原型袖子画法】

袖子的打版方法

袖子打版要服帖自然，需从基础对齐、立体剪裁、弧长匹配三方面入手，具体技巧如下： 基础袖笼对齐：结构匹配是关键画袖子原型时，需将身子原型的腋下点与水平线中心点对齐，确保袖子与衣身的结构完全匹配。这一步骤是袖子打版的基础，若对齐不准确，后续调整易出现袖子扭曲或活动受限的问题。

步骤简述：首先画袖笼，这包括画一段水平线并确定中心点，然后根据身子圆形的腋下点与水平线的中心点相对位置，画出前后袖笼。这种方法是袖子打版的基础，适用于多种服装款式。蝴蝶结袖型打版方法：步骤简述：这是一个较为特殊的袖型，需要先复制一个袖子原型，然后打断相关线条。

女装袖子打版尺寸会因服装类型、款式、穿着人群以及面料特性等因素存在较大差异，以下是常见女装袖子的部分打版尺寸计算方法： 袖深尺寸少女装有袖夏装袖笼深为胸围(E)/5 + 0.5 - 1cm；春秋装为胸围(B)/5 + 5cm；冬装为胸围(B)/5 + 2cm。淑女装相应增加0.5cm。

具体操作步骤包括：首先，将袖子平铺在衣片上，确保袖片的下边缘与衣片的肩线相匹配。接下来，在衣片上确定袖窿的具体位置，一般是在肩点下方约2-3厘米。接着，在这一区域画出一条弧线，这条线即为袖窿线。接下来，沿着这条袖窿线剪下袖片，务必小心不要剪伤衣片本身。

宠物插肩袖的打版方法主要包括以下步骤：参考原型版袖肥以原型版袖肥为参考，通常袖肥设定为20cm左右，但需根据宠物体型和实际需求灵活调整。若宠物体型较大或需要更宽松的袖型，可适当增加袖肥数值；若体型较小或追求贴身效果，则可略微减少，但需保持袖肥与整体版型的协调性。

核心要点：将一片袖沿袖中线切开，前袖插到前片上，然后分别准确画出前后袖肥的中心线，为后续制版提供基准。调整前势：核心要点：将袖子沿袖肘线剪开，并展开一定的量，使袖口向前。在画袖中缝时，从肩部开始，整体进行修顺，确保袖子的前势符合人体工学和款式要求。

原型尺寸和成衣尺寸

〖A〗、 基础准备与尺寸标记布料预处理在白坯布上标记关键结构线，包括胸宽、背宽、胸围线、腰围线及领口位置。尺寸参考需结合人体净尺寸与活动松量，例如领口预留0.5cm松量以避免紧绷。图：160/84A女装原型基本尺寸图 领口松量控制领口处需额外增加0.5cm左右松量，确保成衣穿着舒适且符合人体颈部活动需求。

〖B〗、 确定规格尺寸：根据客户的体型特征和服装款式要求，计算出相应的规格尺寸，如身高、体重、胸围、腰围等。 选择合适的原型：根据客户体型特征和服装款式要求，选择合适的女装制版原型。一般来说，不同的体型需要选择不同的原型。 应用原型公式：将规格尺寸和原型代入女装制版原型公式中，进行版型设计。

〖C〗、 原型法 特点：广泛适用：原型法既可以为个人的单裁单做服务，又可以为批量生产的成衣裁剪而设计。放松量处理：原型法中的胸围是以人体的净胸围尺寸为基数，先画出原型版，再根据具体服装的放松量要求在原型版的基础上进行缩放。

〖D〗、 规格设计以人体实际尺寸为基础，关键参数需合理调整：后衣长：建议68厘米（可根据款式增减）。胸围：在净胸围基础上加放松量（如净胸围84厘米，加14厘米至98厘米）。肩宽：通常设为41厘米，肩斜度按15：5比例确定。领围：后领围36厘米，前横领比后片减少0.3-3厘米。

袖子制图手肘的位置怎么算

〖A〗、 在绘制袖原型时，以深160/84A的人体基本尺寸为基准，臂长通常为52厘米，这是从肩端点经过手肘到手腕围突点的距离。成品的袖长应包括这个臂长加上5厘米，即57厘米，这是从肩端点经过手肘到手掌基线的长度。 确定袖山高是下一步，将衣身侧缝线向上延长，从前后的肩端点分别做水平线。

〖B〗、 绘制袖原型需要的尺寸是袖长，按深160/84A的人体基本尺寸，臂长=52cm（肩端点经手肘至手腕围凸点的长度）成品袖长=臂长+5=57cm（肩端点经手肘至手掌/3的长度）。确定袖山高，将衣身原型的袖窿部分拷贝出来，并且合并前片的袖窿省。将衣身侧缝线向上延长，从前后肩端点分别做水平线。

〖C〗、 通袖的测量是两臂水平伸直，从左手指尖中指到右手指尖指尖的距离，就是两手中指指尖的直线距离。“通袖”就是指两边袖子加起来的总长度。回腕是指伸展手臂之后把袖子拉长，折回来能到手腕位置，通袖长大概等于身高+40cm。 回肘是指伸展手臂之后把袖子拉长，折回来能到手肘位置。

〖D〗、 通袖长是指手臂平举时，从一侧袖口指尖到另一侧袖口指尖的距离，通常这个长度约等于一个人的身高。 回腕是指手臂伸直后，袖子拉长并折回，能够触及手腕的位置。通袖长大致等于身高加上40厘米。 回肘则是手臂伸直后，袖子拉长并折回，能够触及手肘的位置。

〖E〗、 袖子的长度划分主要依据人体手肘部位的高度来定。一般来说，当袖长超过手肘时，这类服装被称为半袖。而如果袖长位于手肘与腕部之间，具体而言是位于腕部之上大约三分之二的位置时，则被称为七分袖。半袖的设计简洁利落，适合多种场合穿着。

男装免计算基础原型之——打底衫

〖A〗、 男装免计算基础原型打底衫的制图方法主要分为大身制图和袖子制图两部分，通过量体尺寸结合松量调整完成版型设计。大身制图步骤基础框架搭建 矩形绘制：长为后中长65厘米（背长45+腰臀长19+臀围线调整），宽为45厘米（背宽19+臂根宽15+胸宽18之和）。

【图解服装结构】八种袖子原型的制版画法

〖A〗、 画法：作袖子上平线，从后袖肩点量下5~3cm。作袖长58cm，袖肘长=袖长/2+5=35cm。找袖子对位点0。以0为圆点，向背宽线上作袖斜线=AH/2 - 5~3cm。作袖中线，往后偏2cm为对位点。作偏袖5cm。作袖口大14cm。男衬衣袖原型制图 画法：作上平线，袖长线58cm。袖肘线=袖长/2+5=35cm。

〖B〗、 具体步骤包括：作袖子上平线，从后袖肩点量下5至3厘米；作袖长58厘米，袖肘长等于袖长的一半加5厘米，即35厘米；找袖子对位点0；以0为圆点，向背宽线上作袖斜线等于AH的一半减去5至3厘米；作袖中线，往后偏2厘米为对位点；作偏袖5厘米；作袖口大14厘米。

〖C〗、 插肩袖的灵活性还体现在结构设计上。图10-14所示的袖山倾斜度，从12 cm开始逐渐减小至8-10 cm，形成正式套裤袖、垫肩袖、插肩袖和肩章袖等多种款式。而图10-15-a则展示了如何根据设计需求调整结构线，以实现各种独特的袖型。

〖D〗、 关键结构线：前中线、侧缝线、袖窿线采用曲线设计，预留弹性拉伸空间；领口、下摆等边缘部位通过双层折边或弹性包边固定形态。图：基础原型中关键结构线的弹性适配设计 二次改良手法：解构重组：将基础原型分割为多个模块（如前片、后片、袖子），通过旋转、叠加或错位拼接创造立体效果。

〖E〗、 插肩袖的裁剪方法如下：确定插肩袖线：在前后衣身的肩斜外端切入插肩袖线。这条线不仅是结构线，也是连接衣身与袖身的桥梁。设定袖子安装角度：理想的袖子安装角度为45度，以确保手臂活动自如。避免过度倾斜导致的手部活动受限。调整袖山高度：以原型袖为基础，根据设计需求调整袖山高度、袖长和袖肥。

〖F〗、 各类服装袖窿形状 衣身的袖窿形状、数据以及前后袖窿的长度都会因服装的种类、胸围大小、功能等因素而有所不同。其中，袖窿深度的确定尤为关键。

卫衣的袖长包含罗纹吗

卫衣的袖长是否包含罗纹需结合具体款式判断，部分设计包含罗纹长度，部分设计袖长数值不包含罗纹。具体分析如下：包含罗纹的款式女童连帽卫衣的袖长计算中明确包含罗纹长度。其袖长公式为“原型袖长+5-3（落肩量）=33cm”，其中33cm的总袖长已包含5cm的罗纹部分。

卫衣改码的繁琐之处在于前期的拆线工作。卫衣的袖口和下摆通常会加上一圈螺纹，以增加保暖性和防风效果。这些螺纹与袖口的连接处，为了更保暖，故意将针距调密。因此，在拆下螺纹时，需要从细微的缝隙中找到突破口，才能顺利挑出缝线并拆下螺纹，这对改衣师的技术和经验提出了较高要求。

袖长需剪掉袖口螺纹长度（如螺纹边长2寸，则袖长减少2寸），确保缝制后长度符合设计。通用调整技巧袖长修正：若袖子过长，可拆开螺纹边剪掉多余部分，再重新缝制，避免直接裁剪布料导致边缘毛糙。试穿调整：裁剪后需通过试穿检查袖笼、袖口贴合度，必要时用珠针固定后修改。